Не секрет, что во время прогулок на парусных швертботах ветер может стихнуть. И тогда команда дружно берется за вёсла. Иногда вёсла не выдерживают и ломаются. За прошедшие тринадцать лет мы их переломали довольно много. Запас исчерпан. Пора делать новые.

       Важное преимущество самодельных изделий перед покупными: при изготовлении как правило получается именно то, что нужно, а не то, что удалось найти. Вот и мы решили сделать именно такие вёсла, которые были бы наиболее удобны для наших условий.

       О том как работать с деревом, и в частности делать вёсла, в специальной литературе написано немало. Мы лишь попытались показать некоторые технологические моменты, и просто рассказать о том, как это было.

Для начала надо выбрать материал. Лучше взять сосновые доски, желательно после сушки. Или их придётся высушить до начала работы с ними. Иначе после склейки заготовка растрескается. Доски желательно выбрать без сучков. Но так как уже давно все лучшие пиломатериалы уходят за границу, это сделать достаточно сложно. Приходится покупать то, что есть.        Легче найти сосновые доски после сушилки, чем готовые бруски необходимых размеров с теми же свойствами. Поэтому доски необходимо распилить на бруски заданного размера. Легче это сделать на профессиональном оборудовании, но можно и ручной циркулярной пилой.

После распиловки и обрезки бруски склеиваем в заготовку для весла. Веретено весла набираем из четырёх брусков. В районе лопасти добавляем ешё по три с каждой стороны. Клей - эпоксидная смола с добавлением большого количества мелкой древесной пыли (отходы из под шлифовального станка). Благодаря наполнителю соединение получается эластичное, не хрупкое.        Заготовку необходимо сильно сжать. Хорошо бы под прессом, или хотя бы струбцинами. Но как много их надо! Можно стянуть капроновыми верёвками, затянув их "до упора" закрутками. Получилось очень даже хорошо. Кроме того, верёвки удалось использовать неоднократно.

После высыхания клея начинается обработка. Очень выручает электроинструмент. Можно конечно и ручным рубанком, но электрическим легче. Особенно, когда снять надо большой слой.        Вообще электрическим инструментом необходимо пользоваться очень аккуратно. И дело здесь не только в том, что необходимо беречь глаза, руки и другие части тела. Об этом вы прочтете в любой инструкции к электроинструменту. Можно очень даже легко удалить необходимое, и тем самым повредить само изделие. Восстановить будет сложнее.

Обрезаем края будущей лопасти электрическим рубанком по шаблону.

Перед дальнейшими операциями можно электрическим рубанком удалить лишнюю древесину с веретена весла, придав ему более круглую форму. Иначе потом это придётся делать другими способами. На этой стадии можно ещё вплотную подобраться рубанком к площадкам, где в последствии будут приклеены новые заготовки для формирования валька весла. Эти площадки должны остаться плоскими.

На оставшиеся ровными площадки с двух сторон приклеиваем первую пару заготовок для будущего валька весла. Стягиваем тем же способом.

После высыхания клея электрическим рубанком выравниваем боковые поверхности и приклеиваем вторую пару заготовок для будущего валька весла.

После высыхания клея начинается обработка валька весла. Пока еще можно работать электрическим рубанком. На этом этапе вальку можно придать любую форму: от классического "цилиндра" до простого "шарика". Мы выбрали форму с длинной ручкой, минимальным объемом.        На наших швертботах очень часто за вёсла берутся женщины и дети, а дети порой ещё и по двое за одно весло. За длинную изящную ручку им держаться будет удобнее. Кроме того снижение веса валька уменьшает момент инерции всего весла, что тоже сильно облегчает сам процесс гребли.

В дальнейшем можно использовать ленточную шлифовальную машинку. Не просто обрабатывать круглую поверхность таким инструментом, но это всё же гораздо легче и быстрее, чем просто вручную.        Окончательная обработка весла перед покраской происходит вручную. Это долгий и трудоемкий процесс, но без него не обойтись. Хорошо бы иметь токарный станок таких размеров, чтобы можно было обработать всё весло на нем. Но у нас такой возможности нет.

После предварительной шлифовки весла мы оклеили кончики лопастей в три слоя стеклотканью на эпоксидной смоле. Это должно предохранить лопасти от растрескивания. Обычно по традиции концы лопастей для этих целей обивают медной лентой. Но почему-то не хотелось вбивать гвоздики (пусть даже и медные) в эти тонкие лопасти. Попробуем закрепить стеклотканью, тем более что не мы придумали этот способ. Испытаем, посмотрим.        Перед покраской необходимо произвести окончательную шлифовку вёсел мелкой наждачной бумагой.

Окраску весел можно производить различными материалами. За годы эксплуатации нашего флота мы перепробовали достаточно много различных красок и лаков. На наш взгляд, из доступных сегодня материалов, наилучший результат показала схема, предложенная фирмой "TIKKURILA".        Для грунтовки используем состав ВАЛТТИ ПОХЬЮСТЕ (VALTTI POHJUSTE). Это антисептирующий состав, содержит льняное масло. Состав впитывается в древесину и замедляет воздействие влаги, грибков и плесени. Состав бесцветный, но колеруется в различные цвета при продаже. Для нанесения можно воспользоваться куском поролона, закрепленным на палке. С его помощью легко получить ровное покрытие. Инструмент одноразовый.

       Краска, после высыхания, не очень хорошо держится на поверхности дерева. Её можно стереть тряпкой (пусть не до конца, но заметно осветлить). Поэтому брать окрашенное изделие необходимо осторожно. Продавцы говорят, что обработку составом можно произвести в два слоя для придания изделию более тёмного оттенка. Это так. Но впоследствии это покрытие легко стереть той же тряпкой. Нельзя брать голыми рукми: краска останется на ладонях. И последующую лакировку лучше производить распылителем. Красящий компонент тянется за кистью во время нанесения первого слоя. Хотя, если работать аккуратно, можно добиться очень хороших результатов даже кистью. Нам удалось.

       Состав ВАЛТТИ ПОХЬЮСТЕ ядовит. Во время нанесения пользуйтесь средствами защиты. Не допускайте попадания на кожу, старайтесь поменьше вдыхать. Год назад меня в магазине не предупредили. День провалялся с отравлением. Будьте осторожны!

Через сутки можно наносить лак. Мы выбрали Глянцевый уретано-алкидный лак УНИКА СУПЕР (UNIKA SUPER) той же фирмы. Для работы лучше взять кисть с нежным мягким ворсом. Или распылитель. Первый слой наносится особенно аккуратно. Красящий пигмент тянется за кистью. Но при определенной сноровке удаётся получить равномерное покрытие. Последующие слои наносятся без всяких проблем. Перед нанесением очередного слоя желательно слегка прошкурить поверность изделия очень мелкой наждачной бумагой. Наибольшу прочность покрытие приобретает через две недели.        Желательно лакировать в 2 - 3 слоя, не меньше. По нашему опыту, наилучший результат достигается при пятислойном нанесении лака. Дерево великолепно выдерживает эксплуатацию в морской среде. Прошлогодняя эксплуатация деревянных частей наших швертботов это подтвердила. Покрытие получается прочным, не трескается, не выгорает на солнце.

Вёсла готовы. Осталось только установить прокладки из толстой кожи около вальков, там где будут работать уключины.

       Всё очень просто. Можете попробовать сами, и у Вас получится!

       Зима 2001 - 2002 года.

Необходимое дополнение:

       Хотелось бы внести некоторое уточнение относительно окраски и лакировки деревянных изделий. В последующие годы мы продолжали экспериментировать с красками и лаками. На рынке появлялись новые материалы, которые можно было испытать в наших далеко не тепличных условиях.

       Очень хорошие результаты показывают двухкомпонентные полиуретановые и эпоксидные краски и лаки. После окончательной полимеризации покрытие получается очень прочным (трудно содрать), химически стойким (грязь к нему плохо прилипает, не въедается, и поэтому очень легко отмывается), высокоглянцевым (только у полиуретановых. У эпоксидных глянец гораздо хуже). Кроме того, цветные краски хорошо держат родной оттенок и не выгорают на солнце. Такие покрытия служат по несколько лет на открытом воздухе при аккуратной эксплуатации. (Понятно, что повредить можно всё!) Это достаточно дорогие лакокрасочные материалы, но результат, по моему, стоит затраченных денег. Естественно при неукоснительном соблюдении технологии нанесения, указанной в сопроводительных инструкциях. Требуйте их у продавцов и не ленитесь читать самым внимательным образом. Двухкомпонентные покрытия относятся к Профессиональным, и работать с ними неопытному человеку сложно. У таких составов есть, как говорят, "свой характер". Но они стоят того, чтобы с ними подружиться.

       Есть несколько очень важных моментов при работе с такими материалами:

       Во первых: При смешивании исходных компонентов необходимо очень строго соблюдать указанные пропорции! Если используется сразу не весь купленный объём, необходима точная дозировка, желательно с использованием мерной посуды. При недостатке отвердителя покрытие не наберёт заявленной прочности. При избытке - будет неоптимальным по составу (что тоже в итоге не добавит качества). Кроме того вам не хватит отвердителя для приготовления правильного состава из оставшихся компонентов. Купить отвердитель отдельно, как правило, невозможно!

       Во вторых: Двухкомпонентные составы можно наносить только на двухкомпонентные! Поэтому все другие покрытия необходимо предварительно удалить, очистив поверхность до исходного материала. Иначе новое покрытие рискует со временем "отскочить" вместе с предыдущим.

       В третьих: В инструкции сказано, что влажность воздуха при нанесении должна быть не более 80%. Мало кто обращает на это внимание, особенно при работе на открытом воздухе. На самом деле туман или упавшая роса на ещё не высохшее покрытие способно испортить его самым безобразным образом. Покрытие становится морщинистым, теряет блеск. Дальше только шлифовка и нанесение нового слоя.

       И в четвёртых: Способ нанесения. Производитель, как правило, рекомендует безвоздушное распыление или кисть на небольших участках. Установки безвоздушного распыления - это профессиональный дорогой инструмент. Нам приходится довольствоваться кистью. Подойдёт широкая качественная достаточно дорогая кисть. В этом случае может получиться очень глянцевое красивое покрытие. Но придётся потренироваться, изучая "характер" наносимого материала.
Валик использовать не рекомендуется, так как этот инструмент не позволяет нанести покрытие ровным гладким слоем. Капли и бугорки, оставленные на поверхности, так и застынут каплями и бугорками. Глянцевого покрытия не получится.
Воздушное распыление, как правило, тоже использовать не рекомендуется. В основном из-за того, что при нанесении краска активно смешивается с воздухом, и в таком состоянии полимеризуется. Покрытие получается пористым, воздух из покрытия не выходит. Не знаю, насколько это критично на практике, мы с воздушным распылением не работали.

       Для покраски древесины перед нанесение полиуретанового лака нельзя использовать пропитки и морилки, в состав которых входят различные масла или уаспирит. Полиуретановые (и другие двухкомпонентные составы) можно наносить только на тщательно обезжиренную поверхность. В качестве красящей морилки можно выбрать водный или спиртовый состав. Лучше спиртовый, он быстрее высохнет. Лак необходимо наносить на максимально высушенную поверхность. Среди красящих морилок встречаются очень стойкие к солнечным лучам. Другими словами, они почти не выгорают на солнце. Это важно, если вы хотите, чтобы изделие долго сохраняло свой первоначальный вид.

       Мы использовали двухкомпонентный полиуретановый лак одной из немецких фирм. На самом деле не очень важно, какой именно. Так как если это действительно двухкомпонентная полиуретановая продукция - результат будет очень хорошим. Для разбавления лака необходимо использовать только родной растворитель. В противном случае за результат никто не поручится!

       Лак наносится кистью. Можно и распылителем, кому как удобнее. Первый слой слегка разбавленный родным растворителем. Лак практически сразу же впитался в древесину. Второй слой можно нанести в конце того же рабочего дня. Так же, как и при лакировке другими материалами, желательно прошкурить покрываемую поверхность мелкой наждачной бумагой перед очередным слоем лака. И обязательно удалить пыль. Производитель рекомендует наносить лак в пять слоёв. Мы так и поступили. Примерно с третьего - четвёртого слоя появился характерный лаковый глянец, то есть лак перестал впитываться и заполнил все поры древесины. Дальнейшие слои добавляют прочности готовому покрытию. Окончательная полимеризация и максимальная прочность покрытия наступают примерно через две недели. Это время окрашенные поверхности желательно поберечь от сильных механических нагрузок (просто не царапать их).

       Таким способом мы однажды отлакировали привальный брус наших швертботов. Парусники отработали сезон и больше восьми месяцев пролежали под открытым небом до следующего лета. Через год привальный брус выглядел так, как будто мы его лакировали только вчера! В этот раз нам впервые не пришлось даже "подновить" прошлогоднее покрытие.
Естественно, что в дальнейшем, на эту поверхность можно будет наносить только двухкомпонентный полиуретановый состав.

       И в заключение хочется предупредить тех "мастеров", которые встретив в названии продукта слово "полиуретановый" или "уретановый" в сочетании с другими словами, спешат купить этот состав, польстившись на сравнительно невысокую цену. Это может быть например "Уретано-алкидный" лак, или ещё что-то другое. Настоящая полиуретановая или эпоксидная продукция с великолепными свойствами может быть только Двухкомпонентной! То есть в комплекте должны быть две баночки, содержимое которых смешивается перед нанесением.

       Декабрь 2007 г.